Adriano Goldsmith.Kaitlyn Flannagan per a Startracker

Segons Adriano Goldschmied, la moda és com el sushi; te'l menges quan està fresc. El dissenyador, que ha estat a l'avantguarda de la indústria del denim des dels anys 70, quan va obrir King's Shop, un proveïdor de denim a l'estació d'esquí italiana de Cortina d'Ampezzo, sap una o dues coses sobre conrear la innovació quan es tracta. als texans blaus.

De fet, hi ha moltes possibilitats que t'hagis posat amb uns texans que s'han trobat amb l'escriptori de Goldschmied; és el fundador d'un bon grapat d'empreses importants, com Diesel, AG, Replay, Gap 1969, A Golde i Goldsign.

Goldschmied també és un dels nois als quals podeu culpar perquè els vostres texans costen més de 150 dòlars; va estar entre els dissenyadors que van introduir la tendència denim premium en els primers anys, i va ser un dels primers adoptants de la silueta prim. Per ser una mica més tècnic, també se li atribueix la introducció de la tècnica japonesa de rentat de pedra a la resta del món, a més de la generalitzada ús de denim súper elàstic .

En què treballa avui? Sincerament, molt. Està ocupat rellançant Edwin, una línia de denim japonesa que té més de 70 anys, i està dissenyant per a Casa , una línia interna assequible per a Amazon (AMZN), entre una dotzena d'altres projectes que s'engloben en el seu Grup Geni paraigua.

Aquí, Startracker parla amb Goldschmied sobre el seu famós sobrenom de mezclilla, per què mai porta els seus propis dissenys i com troba inspiració al Starbucks (SBUX) de Silver Lake.

El teu sobrenom és el Padrí de Denim. Qui et va posar aquest nom?
No era responsabilitat meva. Sincerament, crec que era Franca Sozzani, la [final] editora de Vogue Itàlia, fa molt, molt de temps. Però a la gent li agrada i ara el tinc.

Però t'agrada?
Ara m'hi he acostumat. D'alguna manera, crec que explica la meva actitud envers el món del denim. Perquè m'importa molt la meva indústria, m'importen molt els dissenyadors, m'importen molt les persones que són especials per al nostre negoci i cada vegada que algú ve a mi, vaig a ajudar.

A part de ser un padrí de la indústria, què fas realment?
Dissenyo col·leccions, dissenyo línies i dissenyo canvis, però sincerament, no m'agrada tant. Per a mi, és més important crear un equip i crear noves energies. M'agrada dissenyar, però hi ha més valor quan crees l'equip, configures persones que fan els dissenys i després troben la manera d'expressar-se. També ho faig amb alumnes de les escoles, els interns o fins i tot joves dissenyadors. Ja saps, potser tenen una bona idea, però no saben com fer-ho. Això és el que vaig fer per Renzo Rosso, que va adquirir Maison Margiela, DSquared2, va trobar Diesel i tot això.

Des que vas començar en el denim, quantes marques t'has fundat?
Oh Déu meu. Aquesta és una mala pregunta. Jo diria 50. Almenys.

Això inclou els que has col·laborat?
Bé, 50 marques, incloses les de les quals vaig ser propietari o fundador i les marques amb les que he col·laborat. No em fa cap diferència, si sóc propietari de la marca o si algú altre és propietari de la marca.

Com vas començar en el denim?
Et diré la veritat: vaig entrar en aquest negoci per casualitat. Els meus primers anys, no respectava totalment res de la moda, perquè pensava que era absolutament una estafa. Va ser quan tenia 20 anys i estava molt implicat en la política. Però en aquell moment, m'interessava el fet que el denim fos la bandera de la generació jove. Va ser un moviment social i va aportar innovació, en una època de molt conflicte entre generacions. Aleshores, quan vaig entrar, he de dir que va ser amor.

Amb quina freqüència portes denim?
Cada dia.

Porteu les vostres pròpies marques?
Mai a la meva vida he portat un texan que dissenyés; Jo només porto Levi's. Però mai he estat a una botiga Levi's per comprar-ne un parell nou.

Aleshores, estàs dient que vas a botigues vintage?
Sí, L.A. té un munt de botigues vintage precioses. També tenim el mercat de puces Rose Bowl, on hi ha centenars de persones venent texans. És una inspiració fantàstica per al món del denim.

Al Rose Bowl esteu buscant peces per comprar? O només per recollir?
No sóc col·leccionista. En primer lloc, necessiteu molt d'espai. Als anys 80 i 90, estava recollint denim en un magatzem de 25.000 peus quadrats. Només tenir cura del magatzem era una feina a temps complet. Ara, si tinc la inspiració per crear alguna cosa nova, només la compro.

Quina va ser la peça més boja que vas comprar per a la teva col·lecció?
Probablement alguna cosa de la generació hippie. Els hippies eren un moviment que donava molta atenció al treball manual i als brodats fets a mà. Sincerament, a aquest nivell, és una obra mestra. De vegades treballaven durant sis mesos per crear un parell de texans.

Ara bé, com animeu els vostres equips a trobar innovació?
Els dic que vagin a Starbucks a Silver Lake, miren la gent i després van a dissenyar. Per què? Entendre què passa en el món social i les aspiracions de les persones. Com es comporten? Com està afectant la situació econòmica al nostre món? Òbviament, has de canviar el teu disseny pel que està passant al món.

Com s'adapten les vostres marques al que passa al món?
Fa poc hem començat a treballar amb una empresa anomenada Reial Taller . Teníem la visió que al món hi ha milions i milions de peces de mezclilla que s'utilitzen o s'utilitzen una mica i es converteixen en ferralla. Tenim un mercat vintage tan gran a L.A., i tantes coses boniques al mercat contemporani, que ja no tens la passió de crear alguna cosa nova. Crec que és molt més interessant agafar aquestes coses existents i canviar-les, amb aplicacions o el que sigui. Quan aquest projecte va tenir clar, vaig crear un equip i vam crear una empresa que tractava d'això. S'està fent molt bé perquè, de ben segur, és una cosa que interessa a la nova generació.

Et refereixes a l'empenta cap a la moda sostenible?
Sí, la generació més jove és sensible a les coses sostenibles, una cosa que no té cap impacte en el medi ambient. Va en la direcció correcta del que la gent busca avui. No crec que sigui una estupidesa que canviïs de talles baixes a talles altes o de cos ample a texans prims, però ara és molt més perquè és una interpretació del que agrada a la gent.

Com esbrina quina serà la propera tendència?
La moda és, d'alguna manera, totalment impredictible. Quan vaig començar a fer texans ajustats molt a principis de l'any 2000, recordo els comentaris de la gent que es reia de mi que deien: Què et sembla, tenim milions de top models a Amèrica? En aquell moment, tothom pensava que el texan prim es limitava als consumidors d'elit. Va canviar completament, saps?

Definitivament ho ha fet. Creus que hi haurà una altra tendència important com els texans prims?
Una cosa que he de tenir en compte és que el públic d'avui té molta més informació i és capaç de triar què és bo per a ells. Fa deu anys, quan els texans ajustats eren tendència, tothom els portava. Avui és una mica diferent perquè el teu cos i el teu gust afecten el que compres i portes. Si t'agraden els texans acampanats per al teu cos, llavors els compres i els portes. Està molt més segmentat d'alguna manera, la qual cosa és bo perquè vol dir que el públic està cada vegada més madur. Algú que està intentant determinar què comprar i què no comprar escolta més el que es mostra al mirall que quina marca és més famosa o popular.

Com està canviant aquest coneixement i escepticisme el que fas, com a empresari?
Quan comercialitzem els productes, hem de crear una història. Sense això, la gent ja no compra. Sigues transparent; has de dir què fas i com ho fas. Hi ha una demanda d'aprofundir i ser més obert i honest. I crec que això és molt bo.