Sang i RosesCortesia de The Met

El 4 de maig, The Met inaugurarà la seva exposició temàtica Rei Kawakubo, que també és el tema de la corresponent Met Gala, famosa per Anna Wintour. L'exposició, anomenada Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Between, explorarà conceptes visuals, conceptuals i intermedis, tots executats pel dissenyador.

L'exposició ocupa un lloc especial en la història. Al cap i a la fi, aquesta és només la segona vegada que The Met i el Costume Institute dediquen una exposició individual a un dissenyador viu (el primer va ser Yves Saint Laurent, el 1983). Més de 30 anys després, Kawakubo se sent l'opció correcta. Molts han argumentat que és una de les úniques dissenyadores que ha aconseguit fusionar amb èxit l'art i la moda, tot i que encara obtenia beneficis.

Des del seu debut a París el 1981, Rei ha definit i redefinit constantment l'estètica del nostre temps, va dir el comissari Andrew Bolton a una multitud de periodistes el mes passat a París. Temporada rere temporada, ens canvia d'ull capgirant les nocions rebudes de bellesa convencional i alterant les característiques definitòries del cos de moda. Per a Rei, però, la seva roba és simplement expressions de la seva interminable recerca d'originalitat o allò que ella anomena 'novetat'.

Un aspecte gruixut de la desfilada tardor/hivern 2017.Getty Images

Com a tal, Kawakubo ha creat algunes de les modes més impactants, tant pel que fa a peces de vestir com a desfiles, de tots els temps. Aquí teniu deu de les seves creacions més memorables.

1) El jersei d'encaix que ho va començar tot

L'espectacle del dissenyador de 1982 va ser un canvi de joc per moltes raons. Anomenada Destroy, Kawakubo va enviar models amb polaines, teixits de gran mida, túniques i jerseis amb forats: la seva pròpia versió d'encaix. El llapis de llavis va ser desplaçat, però pintat a la cantonada de la boca dels models amb una forma nítida i perfecta. Va ser un aspecte molt diferent per a principis dels anys 80, i els crítics, sense saber què pensar, van qualificar el look de venjança d'Hiroshima i d'hic d'Hiroshima.

2) Tint de tinta, vitralls - Primavera/estiu 1991

Per a una de les desfilades femenines més poc convencionals de la dissenyadora de tots els temps, va crear vestits blancs suaus amb sedes diàfanes. Alguns estaven coberts d'estampats esquitxats, mentre que d'altres estaven brodats amb flors; les models portaven vels de xarxa al damunt del cap. Els aspectes finals, amb les seves complexes impressions, s'assemblaven als vitralls de les esglésies medievals d'Europa. Per descomptat, la meitat de la col·lecció es va representar amb el negre característic de Kawakubo, però les nocions romàntiques de blanc, estampats de finestres de l'església, vels i vestits de noies van ser, d'alguna manera, innovadores per al dissenyador.

Una silueta clàssica de Kawakubo. a partir del 2007.Cortesia de The Met

3) Body Meet Dress - Dress Meets Body - Primavera/estiu 1997

Sovint coneguda com la col·lecció de grumolls i cops, Kawakubo va desafiar les convencions amb una gran quantitat de peces de roba que estaven farcides amb farciment i encoixinat als malucs, la cintura, les espatlles i el darrere. Les peces estaven fetes de teixit estampat de guinga, jersei i fins i tot sedes transparents de colors que revelaven i amagaven els cossos de les models. Moltes persones, inclòs Bolton, consideren que aquest és un dels espectacles més importants del dissenyador de tots els temps.

Va ser i continua sent una de les col·leccions més desafiants i provocadores de Kawakubo, va escriure Bolton al catàleg de l'exposició.

La nostra feina és qüestionar la convenció, va dir Kawakubo Vogue , post espectacle.

4) Clustering Beauty - Primavera/estiu 1998

Per primera i única vegada, Kawakubo va presentar la seva col·lecció amb un altre dissenyador. Juntament amb Martin Margiela, tots dos van mostrar les seves col·leccions conceptuals a The Conciergerie de París.

va dir en Kawakubo The New York Times: Per a mi, la raó de presentar les nostres col·leccions una darrere l'altra és perquè espero que la nostra creença en la importància de la creació es faci sentir més fortament a causa de l'impacte de l'expressió simultània dels nostres valors similars. [Mostrar junts] proporciona una mena de tensió i risc afegits que són crucials per al procés creatiu.

5) Abstract Excellence – Primavera/Estiu 2004

Com més abstracte, millor.Cortesia de The Met

Kawakubo va organitzar tota una col·lecció que, en teoria, només incloïa una única peça per model: la faldilla. A part d'això, teixits transparents semblants a una gasa velaven els tors i els pits. Els models anaven descalços i portaven barrets espectaculars, semblants a banyes, estampats amb lunars o amb colors atrevits com l'escarlata i el blau marí. Entre bastidors després de l'espectacle, va dir el dissenyador Vogue la col·lecció tractava de dissenyar des de formes informes, abstractes, intangibles, sense tenir en compte el cos. Les faldilles, que incloïen plecs i corbes dinàmiques, sens dubte ho representaven.

6) Dark Romance, Witch – Tardor/Hivern 2005

Tota una col·lecció plena de looks de noces va dominar la passarel·la de la manera més inesperada. Hi havia vestits negres amb volants, vestits blancs incrustats amb detalls estampats de color crema i faldilles d'enagua brodades i esponjoses. Sonava música d'orgue de fons. Les cares estaven completament cobertes de maquillatge blanc, actuant com una mena de vel misteriós diferent. Els ulls dels models folrats de lluentons delicades.

7) Cacophony – Primavera/Estiu 2008

Una mirada de Cacophony.Getty Images

Clústers, aleatorietat i cacofonia van ser les tres paraules que Kawakubo va utilitzar per descriure la seva col·lecció Primavera/Estiu 2008. Els tutús amb volants amb insercions estampades d'estil africà, els teixits de guinga pegats a les trinxeres asimètriques i els teixits amb punts de polca que s'apuntaven per sota dels vestits esculpits de neó eren la norma. Una model amb un pantaló rosa fet de posavasos quadrats, amb la cara maquillada com un pallasso, va obrir l'espectacle.

8) Crush - Primavera/estiu 2013

L'artista britànic Graham Hudson va crear corones altes i exagerades de ferralla, llaunes de pintura, cotxes de joguina i miralls laterals per a aquesta col·lecció. Combinades amb llargues perruques blanques i unes franges atrevides de maquillatge blanc dibuixades sobre les celles, els models es van transformar en arquetips semblants a la reina, des de la pròpia ment de Kawakubo. Com és habitual, la dissenyadora no va oferir gaire context sobre la seva col·lecció. Entre bastidors, ella va dir periodistes que es tractava de Crushing. L'energia d'una explosió.

9) Bruixa Blava – Primavera/Estiu 2016

La bruixa blava de Comme des Garçons.Getty Images

Kawakubo va donar forma al tema de la seva col·lecció Primavera/Estiu 216 al voltant de Blue Witches, que, com el seu marit i col·laborador per sempre Adrian Joffe explicat significa dones poderoses que són incomprenses, però que fan el bé al món. La idea de la bruixa és una que el dissenyador va experimentar en el passat (la col·lecció tardor/hivern 2005 feia referència a les bruixes com a núvies), però va ser la roba voluminosa que funcionava com a escultures portàtils les que van sorprendre i sorprendre fins i tot als més grans fans de Kawakubo. Alguns dels vestits semblants a capoll, amb nusos, plecs, corbates i volants gairebé van pastar els membres del públic a la primera fila.

10) El futur de la silueta - tardor/hivern 2017

Les models van sortir a la pista amb formes bulboses que s'assemblaven a una cosa semblant al cos d'una dona distorsionat. La roba semblava feta d'articles normals que es podien trobar fàcilment a la casa: material aïllant fet per a vestits, paper marró amb forma de vestit i Brillo per als tocats. Al costat de tot això, tots els models portaven unes sabatilles d'esport Nike, creades en col·laboració amb la marca, i un maquillatge mínim. Però no van caminar recte per la pista, es van donar una volta l'un a l'altre, començant l'un a l'altre. Kawakubo va dir que la col·lecció tractava sobre el futur de la silueta i, d'alguna manera, la col·lecció se sentia connectada amb la llegendària col·lecció Lumps and Bumps que va presentar 20 anys abans el 1997.